 
No hay que buscar el origen de las microalgas preguntándonos cómo han entrado en nuestro acuario. Siempre han estado, están y estarán presentes en nuestro acuario en forma de esporas, esperando una oportunidad para proliferar en forma de plaga. Es sorprendente su capacidad de adaptación y la diversidad de medios en los que son capaces de vivir. Clasificación de las algas: Son muchas las clasificaciones existentes sobre las algas. La razón es porque son muy difíciles de clasificar e incluso algunas están entre el reino animal y el vegetal. Para simplificar las cosas, la clasificación más sencilla y útil para nosotros las divide en dos tipos: "Las Buenas y Las Malas". "Las buenas" corresponderían al tipo Macro-algas. Son las comúnmente mantenidas en los acuarios marinos como la Caulerpa, Udotea, etc. "Las malas" son denominadas Micro-algas, también llamadas algas filamentosas, algas tapizantes, etc. Generalmente las que nos causarán problemas serán las del tipo Cyanophyta y Phaephyta. Las Phaephyta son las algas dioatomeas marrones. Su aparición se debe a una iluminación deficiente y a la existencia de silicatos en el agua. Son las más fáciles de combatir. Las Cyanophyta son algas verde-azuladas. Son cyanobacterias y su aparición está asociada a exceso de nutrientes y mala calidad del agua. Son muy difíciles de erradicar. Están a mitad de camino entre las bacterias y las algas pudiendo contener pigmentos fotosintéticos clorofila (verde) y phycocyanina (azul). Nutrientes para las algas: Bajo la fuerte iluminación de los acuarios de arrecife y con la existencia de nutrientes, las algas aparecerán inexorablemente. Los nutrientes más importantes que estas algas necesitan para aparecer son Silicatos, Fosfatos y Nitratos. Los Silicatos entrarán en el acuario si los cambios parciales de agua los hacemos con agua del grifo sin tratarla previamente. Los fosfatos utilizan la misma "puerta" de entrada y son también generados dentro del acuario al ser producto del metabolismo de nuestros animales. Y los Nitratos, son el producto final del ciclo del nitrógeno (Amoniaco -> Nitritos -> Nitratos), y también suelen venir en cantidades muy significativas en el suministro de agua potable. La sobrealimentación, los detritus, la superpoblación del acuario, cambios parciales de agua insuficientes, skimmer deficiente etc... aumentan los nutrientes para las algas y por tanto las probabilidades de que tengamos problemas. Según lo anterior, una de las principales vías de entrada de nutrientes para las algas, puede ser el suministro de agua potable. En algunos países, las empresas suministradoras de agua tienen la obligación de hacer públicos los análisis químicos y biológicos del agua destinada a consumo humano. Lamentablemente en España y otros muchos países, salvo muy raras excepciones, los resultados de estos análisis suelen ser un secreto bastante bien guardado por estas empresas. Deberemos también tener en cuenta que nuestra agua potable puede estar sujeta a grandes variaciones en cuanto a su calidad durante las distintas épocas del año, o incluso de años secos a años lluviosos. Es obvio que muchas de las medidas que deberemos tomar irán encaminadas al control de estos nutrientes. Las causas que puedan estar motivando la aparición de algas son muy numerosas. Es suficiente que alguna de estas causas se dé sola o en combinación con otras para que suframos esta plaga. Podemos pasarnos horas y horas limpiando y sifonando algas del acuario hasta dejarlo impecable. También podríamos usar un antibiótico o un producto milagroso que las erradique. Pero debemos tener la absoluta certeza de que volverán a aparecer y con mayor fuerza que antes. La clave no reside en combatir las algas. Lo que debemos combatir son las causas que hacen que aparezcan. 12 Puntos para acabar con las algas: 1.- Skimmer: Es quizás el elemento más importante de nuestro acuario. Debe hacérsele un correcto mantenimiento y es fundamental que su capacidad sea la idónea para el volumen de agua. Si es de difusor, la madera debe ser cambiada tan a menudo como sea necesario. Si es Venturi, Downdraft, de rueda dentada etc. deberemos hacerle un correcto mantenimiento y limpieza para asegurarnos que siempre esté a máximo rendimiento. 2.- Iluminación: Una iluminación deficiente facilitará la aparición de algas marrones. El uso de HQI facilitará la aparición de algas filamentosas verdes por lo que su uso debe hacerse si las condiciones del agua son óptimas. El acuario no debe recibir nunca la luz solar directa ni indirecta en cantidades significativas. Los fluorescentes deben ser cambiados cada 6 meses aunque sigan iluminando y pueda parecer que no hace falta. La razón es que el espectro que emiten varía y se degrada con el uso. Hay algunos modelos de fluorescentes de larga duración que espacian la necesidad del cambio. 3.- Calcio y la reserva de alcalinidad: Uno de los métodos de aumentar el calcio en nuestro acuario es el Kalkwasser. El uso del Kalkwasser (Hidróxido Cálcico) ayuda mucho a mantener a raya a las algas por tres vías:
4.- Sobrealimentación y superpoblación: Un acuario marino debe tener muchos menos peces que uno de agua dulce y menor número aún si es de arrecife. La razón es que la demanda de oxígeno en un acuario de agua salada es mayor que en uno de agua dulce. Si además se desean mantener invertebrados, la mayoría de ellos son extraordinariamente sensibles a la calidad del agua. La sobrealimentación y la superpoblación en el acuario generará muchos más desechos orgánicos y por lo tanto mayor cantidad de nutrientes para las algas filamentosas. Hay recomendaciones muy dispares sobre el número de peces a introducir en el acuario. Lo que es obvio es que no deberemos introducir nuevos ejemplares mientras tengamos problemas de aparición de algas, e incluso deberíamos reducir su número hasta tener el problema bajo control. Deberemos reducir la cantidad alimentos líquidos para invertebrados que usemos. 5.- Potencial redox y Ozono: El potencial redox indica la capacidad del agua de oxidar las sustancias orgánicas y es uno de lo mejores indicativos de la calidad de la misma . El uso del ozono, al ser muy oxidante, aumentará el potencial redox del agua. Debe ser usado en la entrada de aire del skimmer y con un controlador que ayudará a mantener el potencial redox del agua sobre los 350 mv. El ozono debe usarse junto con un controlador redox ya que debido a que la fabricación de ozono por un ozonizador varía muchísimo según la humedad relativa del aire, el controlador evitará exceso de ozono en el acuario lo que sería mortal para nuestros peces e invertebrados. Los ozonizadores y los controladores redox suelen ser aparatos muy caros. Otra vía de mantener un buen potencial redox, es una buena oxigenación del agua, limpieza / sifonado frecuentes y regulares cambios parciales de agua. 6.- Cambios parciales de agua y eliminación mecánica de algas: Una de las acciones que más nos ayudará para deshacernos de las algas filamentosas, será aumentar la frecuencia de los cambios parciales de agua. De hecho, cambiar entre un 15% o un 20% del agua cada tres o cuatro días eliminando mecánicamente todas las algas que podamos y sifonando las algas eliminadas nos librará del problema al menos momentáneamente. Deben así mismo limpiarse los filtros mecánicos después de cada operación. Ayuda también hacer una limpieza general del acuario moviendo la roca viva y sifonando en aquellos lugares donde generalmente no se alcanza. Si la grava está muy afectada, puede ser sacada del acuario y cepillada en agua vieja (agua sacada del mismo acuario). La roca viva asimismo puede ser limpiada usando un cepillo de dientes. Una limpieza del filtro biológico, también con agua vieja, eliminará el detritus que esté allí acumulado, sobre todo si no tenemos filtración mecánica del agua que va al filtro. Todos los restos de algas que queden dentro del acuario, se descompondrán liberando los nutrientes que contiene el alga, favoreciendo así la aparición de nuevas cepas de algas filamentosas. El agua del grifo suele ser una de las principales vías de entrada de nutrientes para las algas. El agua utilizada para los cambios parciales debería ser de ósmosis o en su defecto trataremos el agua del grifo con resinas que eliminen los fosfatos, silicatos y nitratos que contenga, para evitar la entrada de nuevos nutrientes. Después deberemos hacer agua de mar con una sal de buena calidad habiendo usado un acondicionador para el cloro y metales pesados. 7.- Uso de resinas antifosfatos y antisilicatos: No sirven de mucho emplearlas en el acuario, ya que estaremos luchando contra los fosfatos y silicatos que están en el acuario, en lugar de luchar contra la vía de entrada que los ha puesto allí. Podemos usarlas hasta dejar los niveles a 0. Pero sin otras medidas adicionales, las algas volverán a aparecer. Incluso las algas verdes filamentosas son capaces de prosperar en niveles 0 de fosfatos. En caso necesario, es mejor el empleo de estas resinas de manera preventiva en el agua que usemos para preparar nuestra agua salada. Los nitratos no deben ser problema siempre que hagamos cambios parciales frecuentes con agua de buena calidad o tratada previamente. 8.- Carbón activo y sales marinas: Algunas marcas de Carbón activo pueden liberar gran cantidad de fosfatos. Debemos usar carbón activo específico para acuarios marinos y que nos ofrezca garantías. Igualmente, no todas las sales comerciales están libres de fosfatos y nitratos. La sal que usemos debe ser de calidad. 9.- Circulación del agua: Una buena circulación del agua por el acuario así como el movimiento de la capa superficial, ayudará a la oxigenación y conseguirá muchos de los beneficios ya mencionados anteriormente. Lo ideal es el uso de bombas que de manera alterna entren en funcionamiento imitando el vaivén de las olas del mar y a las corrientes generadas por la acción de las mareas. 10.- Animales pastadores: Es necesario mantener este tipo de animales en nuestro acuario. Si las algas filamentosas son una plaga, tendrán poco que hacer, pero si conseguimos controlar el crecimiento desmesurado de algas filamentosas, estos animales se encargarán de mantenerlas a raya. Son muchos los animales de alimentación vegetariana, pero realmente muy pocos los capaces de alimentarse de algas filamentosas, pese a lo que muchas veces pueda oírse. Desde hace algún tiempo proliferan las empresas que ofrecen "paquetes" de animales limpiadores que se alimentan de microalgas. Los animales que se han mostrado como los mejores a la hora de combatir las microalgas pertenecen a algunas especies de cangrejos ermitaños y caracoles marinos. En acuarios maduros y ya establecidos, a veces y sin motivo aparente aparecen algas filamentosas. En estos casos en que las condiciones del agua son buenas y el mantenimiento de acuario el correcto, es imprescindible el uso de estos animales pastadores para poder librarnos del problema. 11.- Uso de algicidas o antibióticos: Son absolutamente inútiles e incluso contraproducentes a la hora de acabar con las algas, si no van acompañados de otras medidas. La razón es muy sencilla. Al añadir un algicida que acabe con nuestras algas filamentosas no acabamos con la causa que hace que aparezcan. El acabar con las algas filamentosas con algún producto "mágico" tiene dos consecuencias inmediatas. Por un lado, las algas filamentosas que no podamos sifonar, se descompondrán y liberarán más nutrientes al agua para la aparición de algas nuevas. Por otro lado, al acabar con las algas filamentosas que tenemos, dejarán de consumir los nutrientes que necesitan por lo que se irán acumulando en el acuario. Pasado el efecto del algicida habrá una explosión de nuevas algas mucho más virulenta que al principio. Es por lo que el uso de algicidas o preparados comerciales al efecto debe ir acompañado de otras medidas. Podemos usar cloranfenicol purísimo. Para un farmacéutico es muy fácil de conseguir, pero es un antibiótico no apto para el consumo humano (no debe respirarse el polvillo que suelta al manejarlo). Emplearemos un gramo de cloranfenicol por cada 100 litros de agua. Lo disolveremos y lo echaremos despacio en el acuario al anochecer cuando se apaguen las luces. Deberemos tener desconectada la filtración con carbón activo o con resinas. Repetiremos el tratamiento durante tres días, comprobando los niveles de amoniaco y nitritos antes de echar el antibiótico. Si detectamos niveles apreciables dejaremos un día de descanso. Esto es debido a que el uso del cloranfenicol puede afectar al filtro biológico. Finalizado el tratamiento haremos un buen sifonado y limpieza de filtros mecánicos. 12.- Filtros de algas: Son especies de bandejas de poca profundidad expuestas a una intensa iluminación por donde se hace circular el agua. En estos filtros suelen usarse macro algas que proliferarán rápidamente y consumirán los nutrientes que hacen que aparezcan algas filamentosas en el acuario. No soy muy partidario de este tipo de filtros porque desequilibran el sistema y compiten con nuestros invertebrados por otras sustancias beneficiosas que también consumen. En caso de usarse este sistema se deberán reponer estas sustancias regularmente, con preparados comerciales de elementos traza, ya que los cambios parciales de agua no serán suficientes para asegurar su existencia, que aunque en cantidades muy pequeñas, son imprescindibles para el desarrollo de la vida en nuestro acuario. El uso moderado de macroalgas ayudará a mejorar la calidad del agua y competirá con la aparición de algas filamentosas. Para finalizar, cada una de las acciones que hagamos además de ir encaminada a la erradicación de las algas filamentosas, repercutirá en una mejor calidad del agua de nuestro acuario. No debemos pensar en los 12 factores anteriores de forma aislada. Más bien, deberíamos actuar de forma global ya que una gran parte de esos factores están muy íntimamente ligados. "En los acuarios las cosas buenas ocurren despacio y los desastres con rapidez".
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