 
El presente artículo nos muestra paso a paso y de una forma muy visual todo el proceso de construcción de un maravilloso terrario tropical. Cuando se tiene la facilidad para unir un diseño muy práctico con una decoración totalmente natural, y además, aprovechar un espacio limitado para todo el conjunto; el resultado es el terrario que os enseñamos a continuación. En este articulo hablaremos sobre la construcción de un terrario tropical destinado al mantenimiento de anfibios tropicales y más concretamente Dendrobates (ranas flecha). Para construir este terrario lo primero que debemos hacer es comprar todo el material necesario con el fin de tenerlo todo sumamente planeado antes de empezar a construirlo. MATERIAL: Dividiremos los materiales según el fin que tengan en la construcción del terrario, suelo, fondo, sistema de riego, etc. MATERIAL GENERAL: - Urna de cristal con rejilla de ventilación. - Pantalla de luz. - Soldador. - Bomba. - Calentador. - Enchufes. - Cutter. - Cuchillo. - Guantes. - Termómetro e higrómetro. - Sierra. - Espátula. - Ventilador de ordenador. MATERIAL DESTINADO AL SISTEMA DE RIEGO O DE CASCADA: - Tubos de silicona del diámetro de la bomba. - Tubos plásticos del diámetro del tubo de goma. - Codos y "T" según se diseñe el sistema. MATERIAL DESTINADO A LA CONSTRUCCIÓN DEL SUELO: - Rejilla difusora de plástico para fluorescentes. - Rejilla o malla plástica para zanjas. - Bridas. - Sustratos - Caja o tupper para almacenar las bombas bajo el suelo. - Esponjas de filtro. MATERIAL DESTINADO A LA CONSTRUCCIÓN DEL FONDO: Silicona negra neutra. Resina de dos componentes de poliuretano (poliol rígido y isocianato rígido). Tinta negra neutra no tóxica. Recipiente. Pinceles o brochas. Espuma de poliuretano. Planchas de poliuretano. Fibra de coco. MONTAJE: Una vez tenemos todo este material en nuestras manos ya podemos empezar a trabajar. En primer lugar cortaremos los enchufes al calentador, bomba y demás aparatos eléctricos que deban ir dentro del terrario, con el fin de poder pasar los cables por una de las esquinas superiores de rejilla del terrario hacia el exterior, sin dejar un agujero grande en la rejilla de ventilación por donde pueda haber fugas indeseadas. Haremos uso de varias bridas si queremos asegurarnos que los cables no molesten más tarde y se agrupen bien para subir por una esquina hacia arriba. Además, incluiremos ya la bomba dentro del receptáculo (caja, tupper) que previamente hemos agujereado con el fin de que permita el paso del agua. Justo delante de este receptáculo más tarde incluiremos delante de los agujeros unas esponjas que evitarán que la bomba se obstruya.    Una vez acabado esto, podremos pasar a preparar el suelo. Cogeremos la rejilla difusora y la cortaremos a la medida de la superficie. Usando, por ejemplo, un soldador o una sierra. A parte, de esa misma rejilla, cortaremos unos trozos de la misma altura que la caja o tupper de las bombas que harán de soporte para este suelo falso que preparamos. Cortaremos también la malla plástica de la misma medida y pondremos la malla por debajo de la rejilla difusora fijada con bridas de modo que todo quede tenso. Es en este momento donde podremos jugar un poco con los relieves. Si pensamos en hacer alguna piscinita tendremos que hacer uso de nuestra destreza e imaginación. Cuando ya tengamos la rejilla difusora unida a la rejilla plástica mediante las bridas, es el momento de poner los soportes o pies que irán soldados o fijados con bridas, según se prefiera. Debemos tener en cuenta que cuando el terrario esté montado deberemos poder acceder a las esponjas, así que seria bueno que este suelo falso pudiera levantarse. En mi caso, además de asegurarme que el suelo falso se puede levantar y que yo accedo con las manos perfectamente para que las esponjas puedan limpiarse, he hecho en una esquina del suelo un agujero en la malla, y he pasado un tubo rígido, que quedará ahí fijo; de modo que cuando deba hacer un cambio de agua solo tengo que conectarle un tubo de silicona y vaciar. El modo de dejar el tubo fijo a 1mm del suelo ha sido poniendo una sección de tubo de silicona por el exterior del tubo rígido, y que cuando el tubo toque con la rejilla haga de tope.     El suelo de momento lo dejaremos aquí y pasaremos a realizar el fondo de poliuretano, aunque más tarde deberemos incluir los sustratos en el suelo. Para realizar el fondo de poliuretano cogeremos la placa de poliuretano rígido. Esta placa tiene la finalidad de hacer de soporte al poliuretano de espuma en spray que cuando se seca puede hacer tanta tensión sobre una superficie que puede llegar a quebrala. Por eso no utilizaremos la espuma directamente sobre el cristal. Cortaremos la placa de poliuretano a la medida del fondo de acuario, acordándonos de dejar sitio para que pasen los cables y el sistema de riego por una esquina. Después de asegurarnos que lo tuvimos todo en cuenta, pondremos por la parte trasera de la placa cortada, silicona. La esparciremos bien con una espátula y pegaremos la placa al fondo del acuario. Este proceso debe repetirse si queremos hacer lo mismo en los laterales. Si ponemos laterales debemos acordarnos que el suelo se debe levantar, por lo que habrá que dejar la parte de delante de la placa del lateral más alta que la de atrás, dejando un corte diagonal. Cuando ya se ha secado la silicona (más o menos 4 horas ya que la espuma también tardará en hacer la tensión) ya se puede comenzar a aplicar la espuma de poliuretano. Tenemos que tener en cuenta que la espuma triplica o cuadriplica su tamaño original al secarse así que tampoco conviene pasarse. Primero cogeremos unos guantes y ropa adecuada, ya que esta espuma no se va de la ropa y se engancha en las manos con el mismo resultado que la cola de impacto al estar seca. Luego tumbaremos el terrario para trabajar con la espuma de forma horizontal, ya que por el peso la espuma caería si lo dejáramos vertical. Y si se tienen laterales deberemos poner el lateral en el plano horizontal para aplicar la espuma de inmediato (cuidado aquí con las obstrucciones del tubo aplicador de espuma, cualquier intento de evitar que se tapone será en vano, lo mejor es continuar aplicando espuma sin detenerse mucho tiempo). Ahora solo queda esperar. Debemos dejar entre 24 y 36 horas la espuma secándose, ya que aunque el exterior se seca muy rápido el interior tarda bastante en quedar totalmente seco.     Una vez seco, empieza la parte creativa y algo dura. Se trata de ir poco a poco pellizcando con los dedos la espuma, arrancándola y moldeándola por lo tanto a la vez. Entreteniéndonos a hacer agujeros para las plantas, o pequeños conductos por donde queremos o nos gustaría que bajara el agua. (aconsejamos totalmente el uso de un boceto, que nos muestre donde queremos acabar llegando). En mi caso hay dos canales conductores de agua en el fondo y en el lateral y una "T" que dejará el agua por cada uno de los canales.    Cuando tenemos todo el fondo pellizcado, tenemos que pensar ya en dar la capa de resina para impermeabilizar el fondo y a la vez pegar la fibra de coco. La fibra de coco se vende en ladrillos compactos y para prepararla debemos meterla a hidratarse en un barreño con agua. Una vez hidratada hay que sacarla y ponerla a secar.     La resina de dos componentes tiene básicamente esas dos funciones, y es una de las partes más complejas de la construcción, ya que la resina se seca en 2-6 minutos dependiendo de la temperatura ambiental y debemos en ese tiempo aplicarla y echar encima la fibra de coco. Da tiempo a hacerlo sin demasiadas prisas, pero la brocha que usamos queda inutilizable para una segunda ronda (aconsejamos comprar brochas en un "todo a 100").   Este proceso deberemos realizarlo en un sitio ventilado, pues los componentes de las resinas son tóxicos, y aunque al juntarlos en su proporción correcta se haga neutra, no quiere decir que el terrario pierda el olor a resina de inmediato. Para la preparación de la resina necesitaremos unos guantes, ya que es realmente peligroso trabajar sin ellos. La resina se transforma en un material duro en cinco minutos, dándole igual lo que quede dentro de ella y permaneciendo así a lo largo del tiempo. Por lo tanto si cae en la ropa o en la piel, perderemos la ropa o la piel al intentar arrancarla. También necesitaremos una bascula, ya que la mezcla se hace por peso y no por volumen. Deberemos adicionar un peso de un componente (entre 20 y 40 gramos mejor ir poco a poco). Luego pondremos 4-5 gotas de tinta y posteriormente el mismo peso exactamente del otro componente. A partir de aquí empieza la reacción exotérmica (desprende mucho calor) en la que ambos componentes darán lugar a un material muy rígido.    Deberemos echarlo sobre el poliuretano ayudándonos de las brochas para esparcirlo y una vez esparcido y cuando veamos que empieza a burbujear añadir rápidamente la fibra de coco cubriendo toda la zona en exceso y presionando el montón de fibra de coco ligeramente sobre la resina. Después dejar pasar 10 minutos, levantamos el terrario de modo que la fibra no pegada se recupere para volver a adicionarla en la siguiente ronda. Este proceso se repetirá hasta que el fondo quede cubierto en su totalidad. Y al terminar nos aseguraremos (usando un aspirador) que ninguna partícula de fibra de coco quede en el suelo pudiendo obstruir la bomba, pues esto seria fuente de serios problemas, ya que posteriormente el hecho de que el suelo pueda levantarse para acceder a la esponja no significa que debamos levantarlo muy a menudo. Sobretodo si tenemos en cuenta que sobre la rejilla del suelo irán varios sustratos y troncos.       Una vez este el fondo hecho ya podemos meter el sustrato. En primer lugar una capa de bolas de arcilla expandida sobre la rejilla difusora para permitir el paso de vapor de agua hacia arriba para mantener todo el sustrato húmedo y darle un buen drenaje. Sobre estas bolas podemos utilizar ya el sustrato final, pero en mi caso he preferido poner un coco panel. Una placa de fibra de coco que venden en las tiendas especializadas, que retendrá nutrientes y dará algo más de consistencia y encima de esta capa he puesto grava de acuario simplemente para facilitar el anclaje de briófitos y plantas.    Además de todo este montaje, finalmente queda la parte obviamente más subjetiva; troncos, vegetales y animales. Hay quien aplica troncos y piedras en la fase de secado de la espuma de poliuretano en el fondo, yo prefiero que sean objetos modificables que puedan ser sacados, limpiados o movidos a nuestro antojo. Este último paso es el más caótico y variable, pues es un periodo obviamente de pruebas, en el que valoraremos mediante higrómetro, termómetro y calentador la temperatura y humedad del terrario, y según la decoración y temperatura del agua, será una u otra. Además podemos ayudarnos de un ventilador de ordenador para crear una leve corriente de aire y ayudar a ventilar el terrario bajando la humedad relativa, levemente la temperatura y lo más importante, evitar que el aire se estanque y propicie la aparición de los hongos.  Este terrario no podría haberlo realizado, sin la ayuda de José María Mena (Xtr-Xtr), él fue la persona que me enseñó a hacerlo y de la que he aprendido todos los pequeños truquillos que hacen falta para asegurarse el éxito. También agradezco la ayuda de Josep Escribano (Cherax) en la realización del terrario y el soporte técnico (fotografiás).
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